威尼斯在稱霸整個地中海的貿易市場後，可想而知的，國勢差不多已臻頂峰。
談到經濟，同為島國的台灣，在這一點上倒是心有戚戚焉。「有錢才敢大聲」聽起來雖然銅臭味十足，但以我們現在在國際間的立場，是否不難想像呢？
在國力達到一定程度的強盛之後，位居亞德里亞海最北端的威尼斯，雖說是窩在亞得里亞海的小彎彎裡，不過這也不啻為它對外的一道屏障；但如果以整個大地中海航線來說，他又可算是位置最中間的中繼城市。
東邊可以吸納著東羅馬帝國的商貿，繼而向歐洲內陸走陸販運。
（下圖：威尼斯得天獨厚的經貿位置）
本來威尼斯只是一個被拿來當成避難所的難民營，「四方來儀」（對於威尼斯，應該算是四方來「夷」或四方來「移」比較恰當）的結果，在文化上促成了融合，於是「潟湖文明」更加鮮明。
為了避免陸上的戰爭侵擾以及抵禦海中的海盜威脅，這個四方融和的島國強大了自己的海軍（當然，靠海生活當然發展海軍了，殊不見當初元朝東征完高句麗之後還想戰日本，結果被日本大敗，其主因就是因為草原民族不擅長海戰）；強大了海軍，在海上就能順暢地貿易，於是也藉由國際貿易，讓這個小島武裝的更加無堅不摧。
在種種條件成熟的支持下，「威尼斯難民營」形成「威尼斯城邦」。
當然，既然已經形成一個成熟的政治體，那麼就會有管理階層來領導這個威尼斯城邦，或是，後來的威尼斯共和國。
而現在大家熟知的「威尼斯總督」也是個演化之後的結果。據賽咪查的文獻說，這位領導者，剛開始其實是東羅馬帝國所指派。
於是本來就已經因為東羅馬帝國的政治、經濟影響著的威尼斯，在其最高行政機構的表現上，更是彌漫著濃厚的東方色彩。
（下圖：總督宮外觀，從小碼頭廣場望去）
（下圖：富有拜占庭風格的窗櫺，也就是洋蔥尖頂）
（下圖：一旁的「紙門」卻以西方的哥德式風格裝飾）
（下圖：東西交融）
（下圖：拜占庭風格的石柱上卻有文藝復興時期的雕花）
（下圖：這一側的立面整個都是拜占庭風格。此處為小碼頭廣場與聖馬可廣場的交會點，此立面之後就是聖馬可大教堂）
（從拜占庭拱廊往對面望去，是巴洛克風格的迴廊）
（下圖：來到總督宮內側的庭院。如果不說這是哪裡，真的會以為此處是土耳其）
（下圖：總督宮內側迴廊）
（下圖：總督宮二樓迴廊。此處就是總督宮博物館的入口）
（下圖：總督宮內有數個大大小小的「議會」，有的可容納百人，有的可容納數十人。想必當年在國勢鼎盛的時候，有不少決定都在此處拍板）
（下圖：兵器廳。既然總督宮是最高行政中心，宮內必然會有象徵統帥權的武器展示）
宮內收藏的武器滿豐富的，雖然賽咪不是武器迷，但是當下在那些冰冷的武器前，眼前浮現的是一幕幕中世紀的廝殺喋血。多少令賽咪不寒而慄。
（下圖：總督宮曾經發生過大火，把整個宮殿都燒毀了。目前宮內還有這一處保留著被火紋身後的殘存濕壁畫）
（下圖：「大議會議場」（The Chamber of the Great Council）不只是整個宮內最大的一個議事廳，還是整個歐洲最大的一個「房間」。據說當年威尼斯共和國的年滿25歲的男性公民，不論其身份、功過及財產，都可以進入討論議事的，由此可見當時公民權的開放程度。不過在場的公民為數眾多，經常前胸貼後背，而且夏天的後大家汗臭味臭氣熏天。現在作為一個展覽廳，實在很難想像當年幾百民公民在此表達意見的場景）
大議會議場號稱最多能容納1000~1200人，我突然想到去年在佛羅倫斯舊宮裡頭的五百人大廳，當時看到也是挺震撼的，兩者相比不知道誰更震撼呢！？
（同場加映：舊宮Palazzo Vecchio的的五百人大廳Hall of the Five Hundreds。另外，在電影「地獄」裡，五百人大廳也是個重要場景。）
象徵著統御權的宮殿逛完了，過個窄小的甬道就到了監牢區。統御與懲罰顯然密不可分。
（下圖：從富麗堂皇的議廳轉個小彎，就有個非常不起眼的小道，不過不至於錯過，因為它是參觀路線。）
（下圖：這一條看起來什麼都沒有的白色長廊，如果不特別說，或許沒人知道，這就是整個威尼斯最重要的「大明星」景點！）
（下圖：從長廊開的小窗往外看出去........下頭是河道，是否讓你猜到這是哪裡呢？！如果沒猜到，那你就嘆口氣吧............）
（下圖：那條長廊就是嘆息橋的內部囉！當年人犯在宮內受審完畢之後，可以直接過個橋就能收押。不管知不知道這橋背後的意義，從這小窗看出去，外頭美麗的威尼斯河道，還是能激起遊人的一聲讚嘆吧！）
（下圖：過了橋就是冷冰冰、灰撲撲的監牢了）
（下圖：有些牢房開放進入，讓你體驗一下「蹲牢」的感覺。只是當年一個牢房內不知道要塞多少名囚犯？房內也不見任何便溺設施，可以想見當年如果關滿犯人時的可怕景像）
（下圖：牢房區的走道如同迷宮一般。有時寬可以兩人並肩而行，有時只容一人。走道有時蜿蜒、有時起伏，雖然到處都有現代電燈照明，但是仍然感到壓迫。順著那些甬道走，會來到監牢區的中庭，一色的白大理石，即便能讓壓迫著的情緒稍微開闊一點，但四壁慘白，讓人仍然感到一陣淒涼。）
（下圖：在牢房區好像無止盡迴旋的走道中迷走，快要受不了時，趕快找到回宮殿的路。過了嘆息橋，又看到溫暖的宮殿，頓時感到鬆了一口大氣！）
（下圖：宮殿/牢房就僅隔著這一道小門，中間連結著一道長約10公尺的嘆息橋。生與死的距離，是不是跟這個距離一樣？）
威尼斯人在成為富甲一方的經濟體之後也驕橫了起來，所以威尼斯商人在外的名聲也沒多好。
比如，賽咪在前文提到12世紀初，東羅馬帝國為了將勁敵諾曼人從愛琴海諸島趕走，於是讓利給威尼斯，承諾威尼斯若能擊潰諾曼人，則威尼斯商人將可在東羅馬帝國自由貿易。
後來威尼斯人把諾曼人趕走了，「依約」在東羅馬帝國自由貿易；不過威尼斯人把方便當隨便，開始驕橫地在東羅馬帝國各處大肆貿易，黑海等等各主要港口都停滿了威尼斯商船，財大氣粗的威尼斯人在各地幾乎像螃蟹一樣橫行。據說當時東羅馬百姓們，各個提到威尼斯人無不恨之入骨。
或許這些以海運起家的威尼斯商人，並沒有忘記他們已經深植在基因裡的水手個性，或是，他們把當時他們防禦的海盜也加入在他們的性格裡；為了在瞬息萬變的海相中生存，他們只好不拘小節，卻橫衝直撞而無禮。
老子說：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」這是中國所深信的一套，威尼斯盛極一時，衰敗當然也不遠矣。
約1345年，14世紀中葉，來自亞洲的黑死病大爆發。黑死病來源有二說：一說來自喜馬拉雅山山麓，一說來自死海。
不管從哪裡來，東羅馬帝國首當其衝；而在東羅馬帝國橫行罷道的威尼斯人，當然直接受到感染。
且不論威尼斯人是否就是將黑死病帶到歐洲去的「帶原者」，至少他們為了賺錢而在地中海和死海之間穿梭，把病原一起「貿易」過去，也是說得通的。
（下圖：威尼斯聖母安康大教堂，Santa Maria Della Salute）
聖母安康大教堂，Santa Maria della Salute，是第二次黑死病1630年再次席捲威尼斯後，威尼斯總督為了祈求全城平安所建的。
義大利文Salute其實就是「健康」之意。
萬能的天主啊，求您把這不知名的、來自異邦的撒旦的疾病趕走吧！我願意以一座最華美的大教堂作為奉獻，換來黎民百姓的健康與平安！
在醫療以及科技不發達的時代，主事者如果碰上無法解釋又束手無策的禍事，似乎中外皆然，將希望寄託在神靈身上。
而教堂、或是寺廟、或是個什麼祭壇就這樣一座座地出現在各個文明中。
很可惜，賽咪造訪時聖母安康大教堂不開放參觀，所以只能在教堂外逛逛，憑弔著白色大理石外牆的聖母教堂「鎮壓」著的可怕歷史。
同場加映：距離聖母安康大教堂不遠的玫瑰聖母堂（Santa Maria del Rosario），年代比聖母安康大教堂晚很多（18世紀），雖然沒有那麼傷感的歷史背景，不過我個人認為也是個很精彩的小教堂：
（下圖：推開教堂大門，就會看到一座抱著聖嬰的聖母雕像）
（下圖：沒有過多華麗的巴洛克式裝飾，我覺得反而還給教堂一種純潔的平靜）
（下圖：教堂頂的濕壁畫）
曾經富甲一方、銅臭滿身的威尼斯共和國，在兩次黑死病的重傷，再加上大航海時代開始，海上霸權易主的影響，就這麼開始積弱不振，消沉下去。
憑自身實力，在一片爛泥的潟湖中奮奮崛起的威尼斯，到底是人定勝天？還是天命已定？
不過，還是老子說的那句話，福禍相倚，威尼斯又活了起來。
雖然現在不像紐約、舊金山、倫敦還是巴黎那些超強大商業大城，一如她一千多年前風光亮麗的那樣，但是她現在以觀光大城之姿重新站起。
就像賽咪曾經說過的，在中學課本裡若提到歐洲，總是以威尼斯當成代表城市，彷彿整個歐洲沒有任何地方能夠美的過她似的。
這隻美麗的鳳凰，縱然落敗了，又昂首雄起。
旅遊小資訊
總督宮：
入口處：在面湖的一側。如果你是從聖馬可廣場方向順著小碼頭廣場走過來，那麼碰到碼頭右轉之後，就會看到排隊用的紅龍了。
（下圖：總督宮售票排隊處，同時也是入口。賽咪去的時候是淡季，所以沒有什麼人排隊；我相信如果是旺季，大概你在小碼頭廣場就能看到排隊的人龍了）
開放時間：冬季（11/1~3/31）08:30~17:30；夏季（4/1~10/31）08:30~19:00。最後入場時間均為閉館前一小時。
票價：購買聖馬可博物館聯票，全票19歐元，可參觀（一次性）總督宮＋柯瑞爾博物館＋國家建築博物館＋國家紀念圖書館（後三館為連再一起的博物館）。票可於第一次刷條碼後三個月內之內有效。另外，持威尼斯卡可免再買門票。
聖母安康大教堂：
位置：如上圖紅色星星。
交通：搭乘水上巴士1號線至salute站下即是。
＊＊因為賽咪沒有進入（當日不開放），所以不知道該教堂是否收費參觀。＊＊
玫瑰聖母堂：
位置：如上圖藍色星星。
交通：搭乘水上巴士10號線至Zattere Gesuati站下即是。
票價：如果有買威尼斯卡可免門票。或是門票3歐元。
留言列表
塞咪飯店旅宿業小教室 (6)
